15 måder at yderligere isolere et rammehus på

Rammehuse har, selv når de er korrekt monteret, nogle sårbarheder og svagheder med hensyn til varmetab, der kan manifestere sig i kolde klimaer. Lad os se på 15 måder til yderligere at isolere rammen fra brugeren af ​​vores portal under kaldenavnet forumframe.

Tips til isolering af et rammehus

• Plankegulve er naturlige koldbroer. Derudover kan der forblive hulrum, hvis isoleringen er løst installeret. Broer er ofte installeret. For at reducere varmetabet er det muligt at foretage brodannelse fra et 150 * 50 mm bord, når du bruger en gulvbjælke med et afsnit på 200 * 50 mm. Således dækker broerne med isolering og reducerer koldbroer og lukker hulrum.

• En velkendt metode til arkivering af et undergulv er kraniestænger, hvor en tomme eller et plademateriale er placeret. Problemet er "spising" af pladehøjden, op til 60 mm, hvilket ikke tillader isoleringen at passe over hele bjælkens højde. I betragtning af vægten af ​​isoleringen kan opløsningen være for stor. Løsningen er enkel, fjern kraniestængerne og understøt tommer udefra, hvis afstanden til jorden under huset tillader det.

• Ofte er standardisolationen på 150 mm (standardbredden på stativet til et rammehus) tydeligt ikke nok i vores klima. Racks er broer af kulde, der er hulrum, dårlig kvalitet eller løs isolering og vigtigst af alt frost om vinteren! Løsningen er standard og logisk - for at tilføje krydsisolering, et lag isolering 50-100 mm, skal du gøre det vinkelret på stolperne og derved blokere dem.

• Frysning og blæser gennem hjørnerne af huset eller de steder, hvor de indre vægge møder de ydre, er en almindelig årsag til et koldt hus. Dette er relativt let at rette. Det er nødvendigt at udføre et varmt hjørne i et rammehus. Denne knude glemmes ofte i den russiske rammehusbygning.
• I et hus med et loft eller et loftsrum er det meget mere effektivt at isolere med et ekstra lag isolering. Varm luft akkumuleres naturligvis øverst i bygningen, og det anbefales derfor at holde den der længere. Dette gøres normalt fra indersiden af ​​loftet og væggene på loftet eller taget. I vores klima vil energieffektiviteten være høj med et isoleringslag på 250 mm eller mere. Selvfølgelig afhænger dette også af kvaliteten af ​​isoleringen.

• Et rammehus skal kun bygges af tørre planker. Ofte bygger de i Rusland af et bræt af naturlig fugt. Det er billigere. Selv hvis du finder tørrebrætter, er det langt fra en kendsgerning, at der vil være overensstemmelse med betingelserne og det krævede fugtindhold i tømmeret ved udgangen. Så tavlerne vil føre. Og også næsten overalt, hvor vi har båndsavværker. Dette betyder, at tavlens geometri svæver mildt. Dette vil føre til hulrum og mulig frysning og blæsning. Løsningen er enkel, uanset hvor brædderne støder op til hinanden, inklusive i enderne af stativerne, skal du lægge juteisolering. Denne foranstaltning hjælper med at reducere varmetabet.
• Dette punkt kommer fra det foregående. Brug et tørt bræt, når det er muligt. Så det ledes ikke mindre, og der dannes ikke huller og hulrum. Dette forhindrer også dannelse af skimmelsvamp, eller der kommer ikke fugt ind i isoleringen. Fugt i isoleringen reducerer dens densitet og fører til hurtig bundfældning efter 1-3 år.

• Tag dig tid og find ud af, hvilken slags isolering du skal bruge. Faktisk er omkostningerne ved isolering på husets skala ikke så høje, og det er sandsynligvis ikke værd at spare på dette punkt. Du skal vælge en god eller tykkere isolering. Ikke værd at købe den billigste i den nærmeste butik. Derudover laves rabatter, når man køber for husets volumen, og forskellen mellem den billigste og den højeste kvalitet reduceres. Hvorfor bruge meget på opvarmning ved drift af et hus eller til at isolere det. Omkostningerne til isolering, energiforbrug og varmetab kan og skal beregnes på designstadiet.
• Et svagt punkt i et rammehus med hensyn til energieffektivitet og varmetab er, hvor brædderne passer. Især dobbelt søjler, vindues søjler og udvendige dør søjler. Disse steder kræver særlig opmærksomhed. Normalt lægges der juteisolering her. En anden løsning - i åbningerne af vinduer og døre kan du placere tilstødende søjler i en afstand af 40-50 mm og lægge isolering i dette tomrum.
• Lim eller tilslut forruden tæt udefra. Dette hjælper med at reducere gennemblæsning under facaden Dette skal absolut gøres for at beskytte dampen indefra.

• Stamp ikke isoleringen. Installer som det er med lidt stress. Ellers mister den sine varmeisoleringsegenskaber.
• Reducer antallet af stativer så meget som muligt, reducer antallet af dobbelte stativer. Da de er kolde broer. Det vigtigste er ikke at overdrive det, alt er i overensstemmelse med bæreegenskaberne og den beregnede belastning. Og også situationen for gulvet på underetagen. Det er mere effektivt at placere en plade med en sektion på 200 * 50 mm i intervaller på 600 mm end 150 * 50 med et mindre trin for at opnå f.eks. En bærende belastning pr. Kvadratmeter. m. ifølge SNiP og derved undervise i antallet af koldbroer.

• Det er bydende nødvendigt at give en vestibule i projektet. Som en buffer eller en slags gateway, hvor en gradvis udveksling af luft fra gaden og indendørs vil finde sted. Dette er vigtigt for permanente boliger.
• Isoler og installer udvendige døre og vinduer kvalitativt. Installer specielle isolerede vinduer med flere dobbeltvinduer. Det største varmetab går igennem dem. Hvis dette af åbenlyse grunde ikke gøres, vil resten af ​​isoleringen, uanset hvor godt den er gjort, ikke hjælpe med at undgå et koldt hus.
• Byg et kvalitetsfundament. Luk og isoler korrekt, lav et blindområde MZLF eller enhver bunke, grillage. Sandsynligvis bedre end USHP, dog en temmelig dyr type fundament.

Hvordan isolerer du dit hus til vinteren? Skriv i kommentarerne!

Venner, der er allerede mere end 40 tusind af os! Synes godt om, abonner på kanalen, del publikationen - vi arbejder, så du modtager nyttige og relevante oplysninger!

Læs også:

• Forklædningsgenier: 12 bygninger med spejlede facader.
• En-etagers murstenhus i gammel stil: du skal bygge som i gamle dage, ikke semi-antik.

Se videoen - Moderne skandinavisk bjælkehus. Energieffektivitet på 165 m2.